填飽了肚子，收拾好行李，開始悠哉悠哉地參觀起來。從小木屋旁邊的樓梯走到草坪，前面就是所謂的小河；轉身一抬頭就能看到猶如吊腳樓般的小木屋。
從原路返回，在通向餐廳的木棧道邊有一座寬敞、漂亮的「雞舍」，打掃得非常乾淨，走在邊上沒有任何異味；路過「雞舍」就是餐廳、酒吧和休息室，餐廳分室內和室外。餐廳處無人看管，桌上已準備好了飲料和食物。
昨天辦入住的時候雲落忘了納蘭澀琪和雲落的房間是不含早餐的，老闆熱情地說如果納蘭澀琪和雲落要吃早餐的話可以在這裡享用飲料、咖啡和食物，走的時候把鑰匙放在冰箱上就可以了，又是一個可愛的歐洲人。
雖然主人不拘小節，但是旅店裡處處散發著細緻，從餐桌上的餐巾架到房間裡的葡萄酒瓶，甚至是用鴕鳥毛裝飾的留言筆和鑰匙扣，件件都叫人愛不釋手。
回到房間門口，小周的車子剛開進院子，住在隔壁木屋的annie招呼雲落去吃剛炒好的鴕鳥蛋，趁著小周和納蘭澀琪忙著搬行李的間隙，跑到隔壁房間的灶台前。
只見滿滿一大盤金燦燦的炒蛋，據說1個鴕鳥蛋可以供2個人吃1個星期。雲落往嘴裡塞了兩口，超嫩！嘴裡含著一口鴕鳥蛋鑽⊕進了車子，向「鴕鳥園」出發了（聽著，怎麼那麼罪過？！）。
鴕鳥蛋是目前世界上最大的蛋，自然，鴕鳥就是最大的鳥了，但oudtshoo的鴕鳥園卻沒雲落想像中的那麼大，入口處買票，r70/人。有另外提供專門的導遊，沒要。和納蘭澀琪和雲落同時進去的還有個華國旅行團。
參觀道只有一條，便放慢腳步，多停留個5分鐘，多拍幾張照片，以便和旅行團拉開了距離。
去年在肯尼亞。被長頸鹿徹底征服，這次又讓鴕鳥迷得沒了方向，「長睫毛、大眼睛、高姿態」，還時不時地「萌」一下。這玩樣看著時而高貴時而傻，在沒有保護欄的情況下，最好不好靠太近，被踢一下即便不死也得在醫院躺上一段日子。
鴕鳥園裡有專門供遊人騎鴕鳥的區域，兩名工作人員先蒙住鴕鳥的眼睛，固定在圍欄里。待遊人騎穩後，再打開圍欄的門，掀開鴕鳥頭上的布，鴕鳥飛奔出去的時候，工作人員緊隨兩邊跟著奔跑防止遊客摔下來。
騎鴕鳥可沒騎馬那麼穩當，看著這架勢，忍不住心生憐憫，自從去過動物保護區。就看不得強迫動物取悅人類的節目，雖然來之前也曾想躍躍欲試。但當工作人員問雲落是否要嘗試一下時，雲落還是拒絕了。
一圈走完來到購物區，華國旅行團早已沒了蹤影，購物區里只有寥寥數人，售賣的商品很是豐富，只是。鴕鳥蛋做的工藝品家裡已經有一個了；鴕鳥羽毛買回家沒地方插；鴕鳥玩具倒是很可愛，但價格不便宜，體積也大了點。
而且家裡已經有50多個絨毛玩具了，再添置，朋友會全扔出去的。可能還會連同她女兒一起；最後只選了幾張明信片安慰下自己。
直到上車，還在抱怨這個鴕鳥園太小了，可當車子開上公路時才發現邊上大片的鴕鳥群，小的僅僅是可供客人參觀的部分，實際上可大著呢。
論野生鴕鳥，沙特、埃及、蘇丹，都比南非多得多，但要論養鴕鳥的歷史和用鴕鳥生財的本事，就非南非人莫屬了。南非人養鴕鳥始於1826年，最初鴕鳥的數量很少，後來由於西方王室貴族流行穿用鴕鳥羽毛製作的服裝。
鴕鳥一時間身價百倍，一隻成年鴕鳥一年只能產1公斤羽毛，而一件最簡單的鴕鳥披肩至少也要15公斤羽毛，南非農場主們紛紛飼養鴕鳥。到1913年，鴕鳥存欄數竟突破100萬隻。然而一戰後，歐洲王室逐漸沒落。
鴕鳥毛需求大幅減少，鴕鳥業者紛紛轉行，一些聰明的農場主留下了那些品種最優良的鴕鳥，等待新機會的到來。二戰後，鴕鳥市場開始回暖。南非人吸取教訓，開始多方面經營鴕鳥生意。他們製作了鴕鳥蛋殼工藝品。
還把養鴕鳥的農場開放，吸引遊客參觀。許多鴕鳥農場主還聯合起來成立了農業聯合體，由它來統一負責鴕鳥產品的市場營銷。oudtshoo也由次被冠以「鴕鳥之都」的稱號。
非洲飲食專欄作者萊斯利里奇菲說過，他也是
第一〇四九節 彎月
