場地另開都不行。喬韻氣得直磨牙，想遷怒，可她能怪誰？這是她自己的決定，傅展和青哥是她的創業夥伴，可不是她的男朋友，她不能把自己的情緒問題轉嫁出去。
這股氣悶在心裡，本來已經夠不爽了，但還不是全部，傅展在紐約盤桓了半個多月，拿到的簡歷給她過目，沒一個值得聘請的，有些作品集很富有吸引力，但主人只願意留在紐約，能接受的國外工作地點，米蘭、巴黎、倫敦。這『後備人才收集』，是他給她拋的餌，傅展心裡還是想她去紐約開個分部，喬韻能感覺得出來，他心裡也還有氣，回來以後雖然仍彬彬有禮，但細節處卻多了幾分生疏。
這問題遲早要處理，她是得好好道歉，但喬韻就像個任性的小孩，以時裝周為藉口，將這時機一再推後。她也的確有許多問題要考慮，短期內不想去紐約，可設計師的缺口必須要填補，那就只能從國內找人了。
要說國內沒有設計人才，這個觀點她不會同意，不過，最好的人才是否願意進入工作？這又是完全不同的問題了。最頂尖的設計師，才氣直往外冒的那種，最佳選擇肯定是開闢自己的品牌，不會給人打工，差一級，可以設計出成熟商業款，也願意放棄獨立夢想的設計師，在中國也絕不會找不到飯吃，國內現在最大的問題在於，市場沒有給第三種選擇留下空間——有一定才氣，但又還需要後續訓練和磨練的設計師，如果不願意做快銷、商業化，那麼大概率只能轉行，或者是慢慢餓死。
在國外，帕森斯的畢業生很多都屬於第三種，他們經過激烈的競爭，進入大品牌受過訓練和薰陶，其中不少就獨立出來，開闢自己的品牌，再積累一段時間的經驗，就可以跳回大品牌去做總監了。這是一條健康的生態鏈，人員流動雖然頻繁，但也能帶來靈感和歷史的衝擊，品牌並不會因此就放棄培養人才，畢竟，他們培養出的人才進入了市場，他們也可以從市場上吸收人才。但對喬韻來講，生態環境這麼差，她首先要面臨的是一個沒有選擇的問題，其次就是對培養新血的顧慮——之前她們的山寨一直控制得很好，是因為所有的環節都有完善監督，最關鍵的版式圖一直在自己人手裡，現在一旦開始吸納國內的新血，以的賣氣，設計助理平均的收入，賣一張圖，一個文件就是幾萬塊錢，如果被人找上門，她真不知道會不會有人心生邪念。
招聘公告放出去，應聘的人是不少，但喬韻也不知道有多少人能最終留下，這些設計助理，作品集能入她眼的泰半都在商業品牌里做過，她太知道這些商業品牌的尿性了，、，哪個不是抄款大王？在國外，這種品牌的設計師是很難再往上一步，去做獨立品牌的，剛出職場的一兩年在這種環境裡工作，養成的劣習烙在骨子裡，一輩子都很難改掉。他們太喜歡借鑑了，這甚至成為一種理直氣壯的本能，對於商業快消來說也的確是生存下去的法寶，但這種設計師，做不了原創，屬於自己的東西太少了。
在這方面，她可以倚仗自己從前的管理經驗，不算是兩眼一抹黑，不過，即使有心理準備，和這群試用期的設計助理接觸過幾次，喬韻心裡也還是煩，好苗子太少，這批人她恨不得全部開掉，就連白倩，客觀說也不滿足栽培條件——她沒有靈氣，對設計也不熱情，這都是致命弱點。所以連個設計助理都做得不開心，之前喬韻時裝周時請她來幫忙，也都是在照管瑣事，白倩倒是做得挺好的，喬韻曾想把她拉入公司，就勢轉型，但被她拒絕，回老家休息了一段時間，聽說在考公，但可能秋考不太順利，在老家呆得也不太開心，年前她打電話問了下，這一次是順利讓她進公司來做設計部經理，主要為她盯著這幫小助理了，要是想參與設計工作，喬韻當然也大開方便之門。
既然都招進來了，再煩也只能先將就，喬韻先不給他們派活，而是讓他們到韓國來幫忙布展，討論這一次時裝周的大秀編排，藉此考察他們的業務能力，一面也是讓他們更深地吃透一貫的氣質和風格，以後的秀場款可能還是由她親自操刀，但秀場款往日常款的轉化，就可以由他們放飛腦洞，她擇優修改把關——這才真正是設計總監的工作方式，也唯有如此，才能步步做大，真正成為一個有大規模盈利能力的奢侈品牌，而非是始終小打小鬧、偏安一隅的設計師品牌，摘不掉名字後頭的studio這個單詞。
下午兩點有韓國《v
