對設計師來說，每一次大秀都是『最讓人崩潰的一場秀』，這大約是和老師口中『你們是我帶過最差的一屆』一樣，屬於顛撲不破的真理，放在喬韻身上，這個定理到目前來說都還適用：第一次時裝周，布置場地用了好久，都是她和青哥出工。第二次時裝周，臨時臨頭來了個換場，接近一周不眠不休，第三次時裝周到東京，什麼都是新鮮的，和外國人合作需要多多磨合，一面和明星撕逼，一面對作品她也不無焦慮——她真正喜歡的設計被冷凍，放出來的是次要的那批，即使做過修飾，也有信心，但到底有點心虛。
這一次時裝周，錢夠了，資源夠了，出場的明星也夠了。她現在勢頭好，去年底譚玉和周小雅穿的禮服效果也好，兩位女星誰還和她說從前？《voyage》封面的事，就是回過味都沒人提——又嘗到了時裝周宣傳的甜頭，現在唯一的遺憾就是首爾時裝周逼格太低了，她們比誰都盼著去歐洲開秀，這樣她們可理直氣壯地過去走紅毯出通稿，至少還有個名頭在，不用像二三線女星搏出位，自帶團隊去時裝周拍照，結果連一個大秀內場都進不去那樣的尷尬。
當然，來首爾也不無好處，現在傅展逐漸接手日常事務，國外公關也是他帶人在做——青哥英語確實不行。他比喬韻好說話得多了，和氣生財，樂於給人方便，譚玉和周小雅想要多看幾場秀，他也能代為聯繫，搞到幾張搶手的前排座位——這也是競爭的好處，為了招攬過來開秀，韓國這邊可是開出了不低的價碼。
在外行來看，首爾時裝周逼格是低了點，這主要是因為韓國似乎逼格總不如日本高，其實就時裝周的地位來說，二者相差無幾，韓國這邊的設計師慣走街頭潮牌路線，不少小眾品牌已經在國內站穩腳跟，只是難以擴大影響，往國外發展。總的說來，他們的優勢和東京時裝周比並不一樣，在商業化上做得相對更好，訂貨會是真有得開的，他們的問題是風格相對單一、非主流，這從代表人物安德烈金的風格大致就可看出來。
彈丸之地，拿得出手的大城市也就是首爾和釜山，其餘鄉下地方的生活絕沒有中國的『異見者』想得那麼好，商業化做得在好，國內市場體量在這裡，這一次會選擇首爾，並不是因為他們相對能賣貨，而是因為組委會的身段更靈活，更懂得開價。她們被ga投資以後，進入組委會眼帘，對方立刻就開出了『一個獎項』的價碼過來招攬，更承諾會把作為時裝周宣傳的重點，在海報和電視廣告上都給予相應的位置。這個條件，就要比東京時裝周『再次邀請參加』，這乾巴巴的語句來得更誘惑了。日本人的排外就表現在這裡，表面上當然是彬彬有禮，但玻璃天花板就在這裡，僅僅因為ga投資了，本身賣得好，評論反響不錯，就會打破國籍藩籬，給出獎項，重點宣傳？抱歉，你有點想多了。
雖然已經和國內時裝周達成和解，但依然不想在國內開，這一次品牌計劃邀請諸多業界知名人士，不管她們來不來，準備總是要做好，如果美國那邊真的來人了，順便想多看幾場別的秀，豈不是暴露了如今國內市場的真實水平？還是保留點神秘感，有益無害。因此喬韻還是傾向於選擇首爾時裝周的，她只是想在國外開秀，提高逼格而已，既然首爾給的條件好，為什麼不在首爾開？
這想法聽著沒毛病，三人組是一致認可的，就算首爾差點，那也要去首爾開一次，之後再和東京那邊談，才能挺直腰杆，不然東京那邊一看，首爾開了這麼好的條件你們都不走，還要留在東京，那下一次我是不是也就可以不用抬價了？這種業界撕逼，和兩個人打交道有時也沒太多不同，面子要撐住，之後才能更占據主動。
可沒想到，來了首爾以後卻發現，不僅日本人有劣根性，韓國人的劣根性一樣強——日本人是笑裡藏刀，陰，韓國人就是抹臉不認，無賴，答應得好好的條件，過來許多都不作數了，宣傳沒，獎項也沒事先通報，說是『組委會將經過專業討論，認真慎重地頒發獎項』，唯一落實下來的只有場次，開場後第二場秀，主舞台，這些好說沒黃牛掉——畢竟是寫在合同上的，連這個都違約，品牌可以直接提告了。
慪氣不慪氣？慪得要死，其實哪怕就是場次和時間段好，也許都會過來，獎項和宣傳，她也不是很在乎，但這不代表別人可以直接把她當傻子耍啊，這偏偏還是首爾，想臨時再找
