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龍破天和程倩都算是會吃的，點的麵食也各具代表性、
龍破天點的蟹殼黃是典型的金城面點，做法其實並不複雜，無非就是麵粉中加入油麵，外覆芝麻粒，送入烤箱烤成金黃色則可。一筆閣 www.yibige.com
本質上其實還是燒餅的分支，如果一定說有秘訣，就在師傅是否誠心對待食客了。
要做好蟹殼黃，第一要用上等的關中麵粉，這裡的麵粉有筋道且麥香自然，第二要多揉幾層油麵，這一步說簡單也簡單，說難也難。
難在油麵的層數過多則失去麥香，變成了油餑餑，層數太少則體現不出香脆感。
這道面點其實對手法的要求並不算高，悟性高者用上三個月的功夫，就能做到完美。
真正高下之分，在於烤箱上的功夫。華夏廚師對烤箱這種『舶來品』天生就有輕視之心，認為這玩意兒根本就是傻瓜型操作，沒什麼好研究的。
他們往往會將要烤的食物送入烤箱，定好了火力和時間，就等其自然出箱，其實這種做法是大錯特錯的
懷良人請周棟吃飯，做了道法式焗龍蝦，用的也是烤箱，而且是選用三隻龍蝦的尾肉拼湊而成，為此，這位米其林三星大廚同時看住三個烤箱，不時微調，才能做到三份蝦肉火候無差，如果不是周棟這種『便態』，根本就吃不出來。
金城那家做蟹殼黃的老店，其實也是如此，師傅對待烤箱有心思、夠精誠，每每都要看住烤箱火力，時刻微調，就像爐頭上的師傅控制火力一般，如此才能做到『蟹殼金黃』且上面的芝麻粒不焦不嫩。
周棟也曾經去過蘇菜前廳品嘗這蟹殼黃，對蘇菜的白案師傅不敢恭維，那蟹殼黃上的芝麻粒倒是火候無差，面點本體卻烤得過了，這就是對烤箱研究不夠，對食客不夠精誠的必然後果。
不過既然知道了問題所在，他在造化後廚中練習時自然就特別留心，千百遍練習下來，不敢說一定能夠超過那家金陵老店，保證原汁原味還是沒什麼問題的。
至於奶湯麵，其實技術含量並不高，講究的就是個用料實在。用新鮮豬骨、豬蹄、香肘、雞慢火燉成香味濃郁的奶湯，然後將煮熟的水葉面放入其中，湯色猶如牛奶，味道醇厚無比。
不知道的人還以為老闆放了奶粉進去，遇到莽撞的問老闆你放的啥牌子奶粉啊？老闆能提著刀追這貨兩條街！就不帶這麼砸人招牌的。
幾位老爺子之所以說程倩會點，不是說這奶湯麵有多大的難度，而是說她讓沒有『奶湯鍋』的早點部做出味道純正的奶湯麵，這卻是極難的。
難就難在早點部沒有奶湯鍋，川省人都知道，你要吃純正的奶湯麵就得去專門出售奶湯麵的館子，那裡有每天換骨換肉不換水的老湯，這種原汁原味是五星級酒店也做不出的。
因為奶湯麵的靈魂就在湯，不在面。如果在老字號吃奶湯麵，你會發現老闆是用清水煮水葉面，面熟後瀝水入碗，然後澆上老鍋內的奶湯就算完事兒。
這鍋奶湯就如滷煮的老鍋一樣，首次開鍋時除了豬骨豬蹄等主要食材外，是可以下蔥姜八角花椒料的，為的是去肉腥，等到第一鍋湯出來了，有了老湯，則撇去八角花椒，加水換新的豬骨豬蹄等主料，這時就是只放薑片，各種香料甚至是蔥都可以拋棄不用！
這是因為八角花椒會破壞湯色，第一鍋打底湯去了腥氣成為『熟湯』後，再加新料只需要將主材清洗乾淨即可入鍋，此時才真正開始孕育第一鍋『奶湯』。
可就算是第二鍋湯，也還不是真正的奶湯，要孕育出一鍋醇香味厚、如同牛奶的老湯出來，一天的時間哪裡會夠？老湯出不來，那普通的水葉面就無法入湯味，根本就算不得奶湯麵。
所以董其深和黃明舉才說程倩會點東西，這次要看『小師弟』究竟有恩師幾分真傳了；如果是恩師來做，就算來不及時間熬製老湯，也一樣能夠做出一碗味道純正的奶湯麵來，這才叫神廚的手段！
這兩道面點一個考較廚師在烤箱上的功夫，一個考較廚師在條件不夠的情況下如何憑廚藝解決難題，雖然都不容易，可在周棟看來也不算什麼。倒是這個中年人神神秘秘的，說什麼『失傳已久的麵食』，讓
