每個地區，都有能夠滿足顧客大塊吃肉心愿的菜品。
比如著名的東坡肉、紅燒肉、罈子肉、咸燒白、甜燒白、條子肉、梅菜扣肉、香芋蒸肉、黃酒燜肉、瓦罐燜肉等等菜品，都是大口吃肉類的典範。
但是這些菜在把子肉麵前，都有點相形見絀。
把子肉的個頭實在是太大了，大到每一片重新改刀的話，至少能做一盤菜。
甚至讓一些比較節省食材的飯店來做，能做四五道菜。
畢竟，一片標準的把子肉，都是半斤左右，而一道標準的京醬肉絲，才用四兩肉絲。
當然了，現在很少有菜品用這種標準來衡量了，大家更在意的還是菜品的搭配以及賣相，分量什麼的都是其次。
美食嘛，不僅僅是用來果腹的，也能用來享受。
在這個範疇中，賣相就成了第一位。
不過在一些比較市井的美食中，比如把子肉，賣相什麼的從不是最重要的，甚至完全不重要。
重要的是什麼呢？
是口感，是味道，是肉片的大小薄厚。
魯菜有很強的割裂感，比如把子肉這種，從名字到賣相再到吃法，都充滿了市井氣息，跟那些賣相十足的宮廷菜有著天然的區別。
不過正是這樣的區別，才讓魯菜更加接地氣，也更加平民化，擁有廣泛的群眾基礎。
只有這樣，一個菜系才能長久的存在，才不會隨著王朝的湮滅而煙消雲散。
濟南那邊的把子肉飯店，基本上都是顧客挑選，店家用一個小盆或者其他容器來盛，顧客吃什麼就盛什麼，盛好之後結賬。
但是京城這邊，規則稍稍改動了一下。
前台旁邊依然有大鍋小火悶著把子肉，不過卻不是顧客挑選了，而是直接點菜，跟其他飯店的形式一樣。
這家店能在京城存活下來並且一直占據口碑榜的前幾名，大概就是因為這種變化吧。
因為濟南那邊的就餐方式，更加市井一些，對於習慣了吃把子肉的山東人來說，這根本不算什麼，但在京城人眼中，卻不是這樣。
至少不是所有人都習慣一群顧客排著隊，對著泡在鹵湯里的菜品指指點點。
大家更多的還是喜歡拿著菜單，一道菜一道菜的點，然後服務員依次把菜品端上桌。
這樣的就餐方式，才是大多數人比較喜歡的。
兩人來的有點早，所以這會兒不用排隊等會兒。
找了個靠窗的位置坐下之後，服務員端來一壺茶和兩份菜單給兩人看。
京城這邊的服務員，特別是這種生意好的飯店裡的服務員，對直播什麼的完全不在意，甚至還會特意繞一下，防止出現在鏡頭中，影響了店裡的形象。
徐拙拿著菜單開始點菜。
「把子肉兩塊，大肉丸兩個，辣椒兩個，豆腐乾兩片，豆腐泡八個，青菜一碟，海帶一碟，兩大碗米飯，另外再來一道炒合菜和一道醬爆雞丁。」
他點的這些菜品都是店裡的招牌，來之前兩人就已經做了功課，所以這會兒很順當的就報了出來，甚至中間都沒有停頓。
他點的這些菜，除了兩道炒菜之外，剩下的全都是吃把子肉的標配。
把子肉這種菜品，肉塊大，吃起來很過癮，但缺點也很明顯，就是吃起來有些膩得慌，基本上一人一片就行。
但是一人一片的話，光吃肉可能吃不飽，而且畢竟是配米飯吃的，三兩口把肉吃完，那剩下的米飯咋辦？
所以，就有了別的菜品。
比如剛剛徐拙點的肉丸、豆腐乾、豆腐泡、青菜、海帶、辣椒等等，都是把這些菜品放在煮把子肉的肉湯里煮出來的。
這些菜品有著肉湯那濃烈的香味兒，吃起來非常過癮。
特別是豆腐泡和豆腐乾，經過肉湯的長時間泡製，肉湯已經完全滲入進去，吃起來味道非常棒。
而辣椒和青菜，則是在肉湯里稍稍燙一下，使得菜裡面有著濃烈的肉湯味兒，但卻不失菜品的本味。
比如那被燙得有些皺巴的青辣椒，吃起來像是吃虎皮辣椒一樣，香辣可口，
