終於明白什麼當年堂堂日不落帝國會淪為美國大兵的跟屁蟲？
就是因為泡茶泡軟的！
當然嚴格意義來說，歷史上有兩個國家被稱為日不落。筆硯閣 www.biyange。com 更多好看小說其實並不是一句華麗口號，而是有科學依據。其領土之大，就算地球自轉，也能24小時都能被太陽照射。
其中之一是英國，另外一個是西班牙，都是曾經侵略霸主，紅極一時的戰爭販子。
漫步街頭，不得不說這是一座很爺們的城市，無論白髮蒼蒼的紳士，還是風華正茂的中年，各有各自的瀟灑，就連莊臣都承認，的確很好看。
當然這裡的好看不是指顏值有多高，而是穿衣打扮。顏值是天生的，而穿戴才是體現一個人審美的最直接方式。一個人穿好看不代表什麼，當整個城市都這麼會穿，那就是風景了。
回想起戴維斯，雖然只有一面之緣，但那種銘刻在骨子裡的優雅高貴令人過目不忘。
愛麗絲帶莊臣來到一條小街，不是很寬，但很深。savile row，在攝政街旁邊，強力推薦如果想成為一個有品味的紳士，來這裡交學費是必修課。
就算在今天瞬息萬變的時尚里，潮流趨勢如過眼雲煙，但這條街上的定律，或者說是法則，幾百年都一成不變，或者說根本不需要變。
「紳士三件寶：三件套、帽子、雨傘！」
「這裡是公認的全世界男裝私人定製的最高境界，很多雜誌評價：倫敦之於男人，正如巴黎之於女人。連世界最頂級定製水準hermes都無法與之匹敵的大boss。」
來到混tsman，十大百年老店，門臉不大，見到白髮蒼蒼老裁縫，操著倫敦音，開始狂轟濫炸，不停的問莊臣各種問題。從面料的選擇、確定樣式到最後的量體采寸大到職業、生活地、生活習慣、個人愛好，小到生活地區的溫度濕度和很多生活上的小習慣和職業要求……
脫的只剩下內衣內褲，采寸是讓人感覺最奇妙的時刻，跟上次巴黎差不多，雙手會在關鍵時刻脫離量尺，只要用眼睛掃一遍大概知道具體尺寸和兩肩高低。
量尺寸的時候腦子裡就已經畫好設計圖，重複測量做到最精準的定製。高手甚至可以預估未來身材體重的變化來決定褲扣需要幾排，細微到需不需要放鋼筆等等，這些都會影響到最終的成品樣式。
全定製一套西裝， 8—12周，中間經歷三次試穿和調整，這還是你呆在倫敦的情況下。事實上很多外國人要為之等候一年時間。
既然來一趟，乾脆多定幾套，選擇最好面料，要求一人一版，讓首席裁縫根據自己的體型專門裁剪出一個版型，私人專用。
全部牛角扣，頂級薩維爾西裝的扣子必須是某種動物的角磨製成的，這是品質的象徵。
所有扣眼全手工鎖，袖口鈕扣下面要開真扣眼。條紋或者格子面料嚴格要求對條或者對格，上衣兜蓋上的條紋和兜蓋上方的條紋都要對好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
又花兩個多小時選褲子，上千種款式變化。比如把兩個口袋做成斜的，前首相布萊爾就常穿著這種款式。或者在右側加一個票袋，褲子英國人喜歡plain front，不留前面的褶。
聽介紹明白所謂西裝其實有三種流派：騎士式、savile row 式和墊肩式。
騎士式最受政客商人追捧，裁剪以簡潔、貼身為主，但是整體造型看起來更為寬大。也是這家店的金字招牌，整條街賣的最貴，每年全世界三次巡展。
savile row 的長青款式，最能代表紳士，優雅、修身、一絲不亂。
至於墊肩式，最大特點就是成衣店永遠都不做這種版型，只能靠定製。原因是西服前胸有著顯著的波浪起伏感，如果不是100%精準的量身定做，味道就會完全跑掉。
查爾斯王子是墊肩式死忠粉，經常穿著 anderson 的雙排扣墊肩式西服。莊臣還是喜歡savile row，畢竟血氣方剛，身材不錯。
肩部稍寬，腰部收緊，上身呈沙漏形。墊肩較薄使肩部線條自然而袖窿上提為手臂提供足夠活動空間……
試穿幾套成衣，果然很
第263章 錢砸出來的紳士
